Ordinateur central et fin du chauffage

Nous voilà sur un sujet qui ma passionné mais aussi bien pris la tête… N’étant pas ingénieur en électronique des petites erreurs par ci par là m’ont fait perdre énormément de temps…
J’ai voulu avoir certains équipement et fonction pour confort dans le car. Mais comme rien n’existait de tout prêt, j’ai fabriqué, sur base d’Arduino , moi même ce que j’appelle « l’ordinateur central ». Il regroupe plusieurs fonction de surveillance et d’action comme les niveau d’eau, de fioul, le chauffage, la chaudière, l’éclairage ,extérieure, l’alarme etc…
Pour des raisons évidentes, je ne rentrerai pas dans le détail de l’alarme.

Tous les circuits sont alimenté uniquement par la batterie habitation, a l’exception de certains qui sont en double. J’ai utilisé un maximum de composant basse conso, bien que j’aurai pu en changer un dernier, le circulateur du webasto qui est d’origine et consomme 100W par défaut, avec la modification expliqué plus bas il consomme environ 65W. Mais un j’aurai pu installer un circulateur de maison, les modèles basse consommation fonctionne avec environ 10/15W suivant la puissance demandé. Une prochaine fois 😀

Voici donc la carte support que j’ai fabriqué et le boitier dans lequel il est maintenant fini.


Commençons donc par la mise a niveau automatique (pas encore fonctionnelle à l’heure actuelle car cela demande du temps que je n’ai pas à consacrer a ceci). J’ai utilisé des électrovannes sur l’alimentation des coussins d’air qui sont piloté soit par la central soit par un bouton au poste de conduite pour le mode route. Comme j’utilise l’air dans les coussins il est primordial d’avoir la meilleure étanchéité possible. Malheureusement, on ne peut éviter les micros fuites et il fini toujours par perde la pression au bout de plusieurs jours. Il suffit de redémarrer, refaire la mise a niveau et hop plusieurs jours de tranquillité.
Vous trouverez les photos des électrovannes ici : http://www.4rouesmaurice.com/electrovannes-partie-1/ et ici http://www.4rouesmaurice.com/electrovannes-partie-2/

Pour avoir les infos de postions, j’ai utilisé un gyroscope qui est lu par la centrale afin d’indiquer de manière précise la position du véhicule et ainsi de faire la mise a niveau. Une version améliorée du niveau a bulle.

Ensuite, la central est capable de gérer le fonctionnement de la chaudière, le webasto d’origine du car, un DBW300. Afin de réduire les couts, j’ai installé un réservoir de 70L de fioul domestique qui est raccordé directement a celui ci. Par un système de vanne 3 voies manuelles je peux choisir sa source d’approvisionnement, soit le gasoil du car, soit le fioul.
Le webasto a été entièrement nettoyé et j’en ai profité pour changer le gicleur d’origine très gros (0.85 80H) pour un plus modeste afin de réduire la conso ( 0.60 65H). Je n’ai pas réussi à aller plus bas, le fonctionnement devenant très erratique, je suis resté ici. La consommation est alors de 1Litre de carburant par vingt minute. Temps approximatif qui lui faut pour faire passer les 165Litres du réservoir tampon de 25° à 55°. J’ai aussi ajouté un contrôleur PWM pour la pompe, réglé à environ 75% de sa vitesse initiale. Ainsi j’ai fortement réduit le bruit, et l’échange de chaleur étant plus lent, cela à réduit les interruptions qu’il faisait à cause de la montée en température du liquide de refroidissement (72°C maxi, l’échange dans le ballon a plus de temps pour ce faire et le liquide reviens plus « froid » au webasto).


Voici le schéma et les photos de l’installation et de la chaudière.

Ensuite il est capable de gérer le panneaux solaire thermique mise en place sur le toit. Malheureusement le panneaux de récupération que j’ai ici n’est pas performant du tout. Un échange par un autre est prévu pour bientôt. Plus performant il devrait m’aider a faire des économies.
Pour les photos de l’installation c’est ici : http://www.4rouesmaurice.com/pose-du-panneau-solaire-thermique/

L’ordinateur central permet aussi d’effectuer un test des relais afin de vérifier l’équipement, d’allumer manuellement les projecteurs extérieurs, de commander le ventilateur de la hotte aspirante de la cuisine, le chauffage au sol, le ventilateur de la soute batterie en fonction de la température dans celle ci ainsi que celui de la chambre en fonction de la température et de l’humidité de celle ci.

« Nettoyage » du cablage d’origine.

Voilà enfin le moment dont je me languissais le plus du chantier, le tableau elec du car !

Comme vous l’avez vu dans des articles précédents, beaucoup de faisceaux devenus inutile après l’aménagement ont été supprimés. Mais il restais a retirer les derniers fils que j’avais laissé et les derniers morceaux (j’avais coupé au plus prés pour pouvoir enlever les fil sans attendre cette étape).

Par chance j’ai pu me procurer la doc élec des Volvo B12 (et B10B aussi) ainsi que ceux des berkohf modèle excellence 2000 que je mets en pièces jointe de cette article pour ceux que cela pourra aider.
L’enthousiasme et l’excitation m’a rappelé mon dernier métier que j’ai quitté où je passais des journées à faire ce genre de travail, mais sur des hélico 😀

Ici la tache fut complexe car beaucoup de files ce croisaient, s’emmêlaient. Au cour de sa vie un paquet de monde a du y mettre les mains dedans mais sans vraiment faire gaffe à ce genre de détails. Mais beaucoup de choses étaient aussi la depuis sa fabrication.

J’ai donc fait ce qui aurait du etre fait depuis le depart. J’ai attacher les fils venant du même faisceau ensemble, démêlé les sacs de nœuds, en allant chercher jusqu’aux prises, les contacts pour pouvoir recheminer les files correctement et sans croiser avec d’autres files. Je suis très satisfait du résultat qui est de loin plus propre et plus sécure que dans l’état dans lequel il était.

En parallèle j’ai aussi retiré les files des boutons et autres options qui ne sont plus utiles aujourd’hui, ainsi que les faisceaux en attente qui avaient étés posés en cas d’ajout d’options. Au total, pas moins de 57Kg de files en moins depuis le début du projet !!!

J’ai pu ensuite procéder a l’installation de mes options, a savoir les cameras de recule, les prises allume cigare et les leds pour les portes de placard/soute/trappes carburant ainsi que les boutons d’alimentation de deux transfo qui seront détaillé ailleurs

Et bien sur pour finir, les tests elec !! Bon rien de particulier a montrer si ce n’est les résultats des pannes que j’avais déjà en rentrant ! Car oui, avec tous ces files retiré, pas un seul arc électrique, fusible cramé supplémentaire, ou fumée acre ! Rien ! J’peux vous dire que j’étais quand même bien soulagé 😀

Donc pour les pannes en rentrant, la boite de vitesse restait en defaut et le système ABS en rade. Il manquait aussi beaucoup de lampe dans les bouton et le tableau de bord.

Pour la panne de l’abs, après plusieurs heures de tests divers et une découverte flippante mais qui n’en était pas la cause, le boitier faisais toujours sauter le fusible. Après quelques appels a Volvo puis des casses PL/Bus, le verdict tombe. 280€Ht pour un boitier non testé et 680€ Ht pour faire réparer le miens. Un pti gogole, je tombe sur des annonces Ebay en Estonie dont une a exactement le bon boitier. 70€ttc et fdp gratuit. J’ai tenté et… Ben ça marche !!!
Voilà les photos des dégâts sur la carte auxiliaire de l’abs. Piste fondu et protection du PCB inexistant sur l’autre face, donc pistes corrodées.
Petites réparation, dégraissage et hop vernis PCB pour protéger

Pour la boite de vitesse ce fut plus simple. Le support de fusible avait un peu trop souvent était tordu et du coup il y avait un faut contact. Du coup je l’air replacé par un modèle plus « souple » que les fusibles auto. Mais je pense aussi que les repartions sur les files effectuées au niveau de la BV ont aidées. Le test final ce fera avec l’air et le moteur en marche car la elle ne peut pas tester tous ses systèmes sans air mais au moins plus de défaut de capteur et autres.

Lorsque tout sera parfaitement opérationnel, je vous ferai une petite vidéo du tableau de bord en marche.

Que la lumière soit ! Et la lumière fut !!

Pas vraiment de détails ici aussi, j’ai utilisé encore une fois les plaquettes support à vissé de Legrand posé par dessus l’isolation pour le gainage dans les soutes.

Pour ce qui est de l’installation éléc, les éléments ont déjà été détaillés dans l’article sur le plan de distribution elec.
J’ai bien sur mis tout ce petit monde dans une soute cloisonnée en fermacell pour les risques d’incendies. Ca limitera peut-être la casse le temps d’agir en cas de pépin.

Et enfin voilà, j’ai la lumière à tous les étages !

Gainage plafond, pose du pare vapeur et plaquage

J’ai trouvé sur le net de la gaine plate pour plafond, 22×10. Du coup j’ai pu la posé en creusant légèrement certaines plaques de Polyurethane.

Au début, j’ai pensé mettre les gaines sous le pare vapeur. Il c’est révélé que ce n’était pas une bonne idée et qu’il était plus facile et judicieux de les poser par dessous, afin de réduire les zones de faiblesses dans le pare vapeur.Après la pose de ce dernier j’ai donc remis les gaines, puis j’ai posé le contreplaqué Ctbx de 5mm pour faire la couche finale du plafond.